Isolation par l'intérieur : cuisine et salle à manger

Bonjour,


Profitant des travaux de la cuisine, nous allons, dans les 2 semaines à venir, isoler le mur côté sud, donnant sur la rue et la cuisine (voir plan : traits rouges = positionnement isolation; la porte sera condamnée, le mur, en haut, de la cuisine ouvert).
Nous envisageons des panneaux de doublage TH32 Knauf ou Destisol, repérés chez Leroy Merlin.

Descriptif du produit :
Complexe isolant composé d'un parement en plaque de plâtre de 10 mm standard (ou 13 mm hydro) à bords amincis et d'un isolant en polystyrène expansé graphité thermoacoustique lambda 0.032. Isolation thermique et acoustique des murs.
Coefficient de résistance thermique : 3.15
Epaisseur (mm) : 1100
Norme ACERMI : Oui
R = 3,15
Lambda = 0,0032


Les plaques seront posées sur des tasseaux bois, afin de remettre les tuyaux et électricité aux normes derrière, et les cacher.

Plusieurs questions :
- côté cuisine, faut-il privilégier un matériau hydrofuge ?
- ce type d'isolant ne serait-il pas trop complet, pour le mur interne, entre la cuisine et l'entrée ?
- peut-on opter pour 2 type d'isolants côte à côte ?

Je reste à votre disposition pour toute précision.
Un grand merci d'avance pour vos réponses et suggestions.

Bonjour!

Même si je ne suis pas une grande spécialiste, celà me semble vraiment exagéré comme isolant entre la cuisine et l'entrée. Pourquoi veux-tu à tous prix isoler ce mur? Cela n'a pas l'air très pertinant d'isoler du bruit ou du froid vu le plan. Si c'est juste pour avoir un mur propre, tu pourrais mettre un placo sur rail ou un placo collé. Et dans tous les cas, oui, je te conseillerais fortement un placo hydrofuge...
Pour le mur extérieur je ne connais pas les calculs de résistance mais un complexe de 1100 ça semble déjà pas mal.
Dernière chose : ce genre de complexe ne se pose pas sur des tasseaux! A ma connaissance c'est impossible, c'est trop lourd et pas du tout prévu pour. Normalement ces complexes se posent au Map (mortier-colle). Tu mets des plots de colle derrière la plaque que tu colles d'aplomb (c'est le plus dur sur des murs anciens). ce qui est bien c'est qu'il y a comme ça une lame d'air entre le vieux mur et l'isolant. Pour les tuyaux tu peux très bien les cacher derrière, il faut repérer leur emplacement et creuser le polystyrène.

Pour le mur séparant la cuisine de l'entrée, on pense aussi que c'est trop.
Ce mur sera recouvert de placo car on enlève la porte, que le carrelage mural a fort abimé le mur. Le maçon nous a dits comment procéder (technique qu'il applique dans les maisons qu'il rénove), pour que cela nous revienne le moins cher (BA13 suffisant).

On s'est dit que l'on pourrait peut-être envisager de mettre un isolant pendant le placage.

Mon homme vient de me confirmer qu'il va poser du BA13 hydrofuge côté mur cuisine/entrée et de l'isolant, tel le descriptif ci-dessous côté fenêtre, tout le long du mur.
Il va creuser le plâtre et un peu le polystyrène pour mettre les tuyaux.

Donc, plus de questions

Il vaut mieux creuser coté placo que coté polystirene pour la simple que raison tu ne perdras pas en qualité d'isolation...
Perso la porte je la boucherai avec des carreaux de platres Hydro et ensuite BA13 collé mais c'est pas si simple car il faut que le mur soit d'aplomb car sinon bonjour la galère...

pour ta cloison interieure, tu as aussi la possibilité des panneaux alveolaires en dimension 250 x 120 et prets à être sous-couché !

c'est la solution qu'on a choisi pour faire la chambre de notre fils et créer un couloir d'accès à la chambre de notre fille sans qu'elle traverse la chambre de son frere ! comme c'est à l'étage, on a préféré la solution la moins lourde et la plus fine (les carreaux de beton cellulaire était trop épais et aurais pris trop d'espace sur la chambre).

Panneau alvéolaire, aurais-tu un lien ?
Je regarde sur les sites de Casto et Leroy Merlin de ce pas.

Animo, je viens de regarder les panneaux alvéolaires, c'est plus cher et plus épais que des plaques de plâtre BA13 : 25euros50 le panneau de 50MM d'épaisseur contre 7euros95 le BA13 pour 13mm.
Est-ce que les panneaux alvéolaires apporteraient un plus ?

L'objectif, côté entrée, est de condamner proprement la porte de la cuisine (côté cuisine, ce sera du BA13 hydrofuge qui sera posé).

si tu mets du panneau alveolaire, tu ne mets pas de BA13, car le panneau alveolaire, c'est 2 plaques de BA10 avec des alveoles de cartons prises en sandwich. ça te fait ta cloison directement prete à etre sous-couchée.

le plus : c'est la rapidité de mise en oeuvre et la facilité de mise en oeuvre.

maintenant, tu peux aussi faire une armature métallique avec du BA13 hydrofuge coté cuisine, puis un isolant (phonique et climatique) et du BA13 normal coté entrée.

tu peux aussi faire ta cloison avec une armature en bois (tasseaux) puis du tripli coté cuisine et entrée et toujours un isolant entre les 2.

en vérité, il y a énormement de façon de monter une cloison.

Animo, merci pour ces précisions.

Toutefois, nous ne créons pas une cloison, nous souhaitons cacher la misère côté cuisine, suite à la faïence enlevée, et boucher la porte donnant accès à la cuisine.
Le maçon nous a conseillés le BA13 pour la facilité et le coût de l'opération.

Côté isolation du mur de la fenêtre, on prend des panneaux tout prêts, isolant collé au plâtre, prêt à sous-coucher.

pardon, j'avais mal compris. En fait, tu as juste besoin de doubler ton mur ? et fermer les 80 cm d'une porte ?

oui, alors ton maçon a raison, la soluce la + eco, c'est le BA13 ! surtout pour fermer la porte.

Mais, il y a encore une autre solution pour ce qui est du doublage, mais plus cher que le Ba13 : ce sont les panneaux WEDI ou LUX ELEMENTS (ce que j'ai mis dans ma sdb en doublage des murs). Dans ton cas, puisqu'il ne s'agit que de cacher la misère, du 6 mm suffit et ça se colle sur le mur avec une colle speciale qui devient dure comme du ciment. Par contre, ce sont des panneaux prets à carreler, et qui ne sont pas lisses....donc si c'est pour y coller de la credence, c'est parfait (et encore que si credence, pas la peine de coller un truc supplementaire) et c'est surtout prévu pour être carrelé !

il y a encore un autre produit pour le doublage de murs abimés avant mise en peinture, mais je n'arrive pas à me souvenir du nom. En gros c'est en rouleau, ça se colle, c'est épais de quelques mm, ça rattrape tous les defauts et ça ressemble (au toucher) à du buvard. On le trouve generalement pas loin du rayon peinture en GSB.

je connais les panneaux isolants à coller dont tu parles pour le mur exterieur, j'en ai posé avec mon père, dans ma jeunesse. C'est super facile à faire !

Pas de souci, Animo, cela apporte aussi des informations intéressantes.

On n'aura pas besoin de carreler, sauf une toute petite partie pour la crédence, le reste du mur sera "mangé" par les caissons de la cuisine.

Pour le doublage des murs, serait-ce du Renove lisse, dont tu cherches le nom ? Un papier un peu épais sur lequel on peint.

Petit Chéri est ravi que tu indiques que les panneaux tout prêts soient faciles à poser (et moi aussi, car je vais jouer l'assistante).

Je pense que ton maçon à raison . Le doublage par une BA 13 collée sur le mur entre le hall et la cuisine côté cuisine , est la meilleure solution pour retrouver un face de cloison plane , en participant à la condamnation de la porte . Pour la condamnation de cette porte , la solution la plus simple est : d'enlever les poignées , d'enlever ou arracher les paumelles sur l'huisserie et sur la porte et de la clouer ou de la visser dans ces feuillures . Comme elle ouvrait côté cuisine la face de porte est au même nu que le mur et servira de support de collage en continuité du mur pour la BA 13 ; du côté couloir comme elle doit être en retrait d'environ 3 cm par rapport au nu du mur du couloir , il suffira de visser sur la porte 5 ou 6 tringle horizontales de calage de 15 à 20 mm et en suite de visser sur ces calages une BA 13 pour finir de boucher la porte du côté couloir .
Pour le mur extérieur la solution TH32 Knauf est excellente sauf que vous vous tromper sur son mode de pose et cela se colle au MAP comme l'a expliqué fort justement et complétement MariJ . Pour les nouvelles installations d'eau et d'électricité moi j'aurai chercher à les gérer par des passages en plafond du sous-sol avec seulement des remontées verticales en cuisine et en apparent pour l'eau (gel) puisqu'il y a des meubles et par saignées dans les murs existants pour l'électricité puisque ceux-ci vont être doublés.
Quand à de la BA 13 hydro elle me parait inutile , remet nous le plan de la nouvelle cuisine pour confirmation , mais à la rigueur si tu envisages une crédence carrelée , il suffira de mettre une couche d'hydrofuge à ces endroits , et si tu veux ceinture et bretelle , coller la faïence avec de la colle hydrofuge .

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Après avoir lu les dernières nouvelles sur le sujet de ta cuisine , je maintiens mes propos . J'aurai juste viré la faience à gauche de la fenêtre .
J'aurai posé des tasseaux au pourtour des baies pour y fixer des habillages d'ébrasement en médium de 10 mm et de 130 mm de large pour ne pas avoir à habiller à angle droit en BA 13 les épaisseurs d'isolant pour les cacher .

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Renarb, Petit Chéri a suivi tes conseils et installé la porte comme préconisé. Elle est, maintenant, condamnée, vissée aux montants.
Côté couloir, la surface du mur est plan, côté cuisine, la porte ressort de quelques centimètres.

Et les canalisations vont être passées dans la dalle du plancher, il a acheté un forêt de compétition à cet effet, le premier forêt étant trop court.

Une autre question : nous avons un caisson de volet roulant qui dépasse dans la cuisine.
En mettant l'isolant sur ce mur, le caisson sera difficilement accessible. Le maçon a évoqué la réalisation d'une tapée. Sauf que cette idée ne me ravie guère, j'ai peur que cela soit très visible.
Petit Chéri pense faire une tapée de 2cm à droite et à gauche du caisson, en arrêtant les plaques d'isolant à cette distance du caisson. Puis effectuer un placage.

Existerait-il d'autres possibilités ?

Pour le coffre de la salle à manger il ne doit pas y avoir de problème , l'accès semble se faire par la façade avant vissée . Penser pendant que vous êtes dans le coin à démonter cette façade regarder si le coffre est isolé et s'il ne l'est pas en profiter pour le faire .
Je suppose que c'est pour le volet roulant de la cuisine qui doit faire partie de la fenêtre celle-ci étant une fenêtre dite de "rénovation" et l'isolant + la BA 13 sont plus épais que le coffre actuel . Et dans ce cas pourquoi ne pas démonter la capot d'accès en plastique , le supprimer éventuellement et créer un coffre en contreplaqué ou en médium qui lui sera isolé et pourra monter jusqu'au plafond et aura un gros air de famille avec son voisin de droite , cela aura l'avantage d'être du même esthétique , d'être définitif , d'isoler , et de ne faire "bricolage" , évidemment c'est plus de boulot , un peu plus cher , mais le look d'une cuisine neuve n'aime pas les à peu près , çà saute tout de suite à la figure .

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Renarb, toutes les fenêtres de la grande pièce (cuisine, salle à manger et salon) seront changées sur le même modèle que celle de la cuisine.
Le caisson sera donc identique.

L'accès du caisson demande de le déverrouiller à gauche et à droite (pattes clipsées) avant de retirer le coffre.
Toutefois, un caisson plaqué par la suite, pourrait effectivement être mis en place. Mais dans ce cas, comment réaliser une trappe, esthétique et fonctionnelle, pour accéder au caisson si souci avec le volet roulant ?

Donne moi de combien dépasse le coffre PVC par rapport au mur actuel avant isolation et je te fait un croquis .

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Le caisson fait 9cm d'épaisseur sur 147cm de long.

Merci d'avance Renarb pour le croquis et merci pour tes précieux conseils qui nous aident à avancer à petits pas sur la réalisation de notre cuisine.

J'ai fait un état actuel et dessus le principe du coffre avec les habillages de tour de baie pour cacher l'épaisseur de l'isolant .

Le principe en gros est de venir fixer sur l'existant une pièce de bois qui va servir de support à une joue qui soit restera apparente (tour de baie) ou qui va venir elle même servir de support à un tasseau sur lequel sera fixer la façade démontable du coffre .





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Merci Renarb pour ton croquis, que j'ai transmis à ma moitié préférée.
On est en train de réfléchir à tout cela, isolation, placage, aménagement cuisine, mur porteur...